Reise zur Dänischen Meerenge 1949

Von Hermann Bakke

„Tin“, wie er im Volksmund genannt wurde, war zu dieser Zeit wahrscheinlich einer unserer erfahrensten Kapitäne in der Arktis und war in diesem Jahr Kapitän der M/S „Brandal“.

Nach einigem Hin und Her waren wir nun erst 17 und 18 Jahre alt, und uns wurden Aufgaben zugewiesen. Wir wurden angewiesen, uns am darauffolgenden Montag an Bord der Hatløy-Werkstatt in Ulsteinvik einzufinden, wo das Schiff nach Herings- und Westfischfangfahrten überholt wurde.

Ernst und ich sind glücklich nach Hause zurückgekehrt, und ich kann gleich sagen: Das war eine unglaublich interessante Reise, so reich an Erlebnissen, dass uns die Eindrücke bis heute in Erinnerung geblieben sind.

Eine Gruppe junger Leute kam an Bord, um mit den Vorbereitungen zu beginnen. Die Reise führte zunächst nach Brandal, wo wir Trantanks, Bänke, Taue, Tranbänke usw. an Bord nahmen. Wir mussten außerdem mehrmals nach Ålesund fahren, bevor wir segelfertig waren und Proviant, Öl und Wasser aufgefüllt hatten.

Eines Tages, als wir in der Stadt waren, kam ein Mann an Bord und fragte nach dem Kapitän. Er trug Kniebundhosen, Sportsocken und eine Strickjacke und hatte einen Rucksack auf dem Rücken. Außerdem trug er eine Brille. Die ganze Gruppe war besorgt; uns fehlte ein Mann, und wenn dieser Mann mitfahren würde, wären wir definitiv außen vor. „Das ist ja schade“, hörte ich jemanden sagen, „stell dir vor, in Kniebundhosen, Sportsocken, Brille und Rucksack aufzutauchen und einen Platz auf einer Arktis-Kreuzfahrt zu wollen!“ – Nein, es war wohl besser, zu versuchen, einen Platz auf der „Aarvak“ oder der „Polaric“ zu ergattern, falls überhaupt noch Plätze für die Reise frei waren.

Ja, wir waren alle ein bisschen abergläubisch, nachdem wir von alten Arktisbesuchern eine Geschichte über den Arktischen Ozean gehört hatten, die schlimmer war als die andere.

Wenn man beispielsweise freitags in See stach, war das Wort „Pferd“ an Bord verboten, Pfeifen war ebenfalls nicht angebracht und die Ausrüstung musste angemessen sein, mit Stiefeln mit Holzsohlen, einem Lederhut und Daunenhandschuhen, und diese sollte man vorzugsweise bei Dale in Skansen kaufen.

Nun, der Kerl kam wieder vom Skipper, und glaubst du nicht, er hatte den Job bekommen? Was war bloß aus unserem guten Skipper geworden? Der Kerl war Mons Nygård aus Syvde, ein Student, der den Sommer nutzen wollte, um Geld für sein Studium zu verdienen, natürlich vernünftigerweise, und er entpuppte sich als vernünftiger und sympathischer Kerl. Heute ist er Jura-Professor an der Universität Bergen. Ich weiß nicht, wer die Schuld daran trug, dass die Robbenjagd diesen Sommer schiefging, aber wahrscheinlich war es der dunkle Fensterladen, der fast die ganze Fahrt über abgenutzt war. Die Sportsocken und die lausbefallene Jacke lagen unbenutzt unten im Sarg.

Ich erinnere mich nicht mehr an alle Namen, aber die Besatzung der „Brandal“ auf dieser Reise bestand aus:

Kapitän Martinus Brandal

1. Schütze Laurits Båtnes

Zweite Schützin Angel Brandal

Maschinist Jon Røren

Motorman Tormod Hovlid

Butter Lars Petter Brandal

Stuert Oddmund Røren

Trapper Ernst Hovlid

Trapper Bjarne Klovning

Trapper Hermann Bakke

Trapper Oddmund Hovden

Trapper Odd Barstad

Trapper Mons Nygård

ein Røren aus Fosnavåg, ein Sulebust aus Sula und ein Var aus Hjørundfjorden.

Wir legten frühmorgens aus Fosnavågen ab, als der Sommermonat Juni gerade erst begonnen hatte. Eine frische Brise aus Nordosten sorgte für guten Wind in Fock, Vorsegel und Besan. Der Geruch von Pumpen wurde im Laderaum unerträglich, da sich durch die Rollbewegungen Altöl und altes Wasser am Schiffsrumpf vermischten. Die meisten von uns litten unter Seekrankheit; schon am Abend zuvor hatte es beim Tanzen am Kai in Brandal etwas gekracht, und auch jetzt roch es noch etwas nach selbstgebrautem Alkohol. Doch die Seekrankheit war hier alles andere als hilfreich – die Reise hatte begonnen, Kurs auf Langanes in Island – und jeder musste abwechselnd das Ruder übernehmen und die Segel setzen.

In diesem Jahr befanden sich viele Sunnmøre-Schiffe in der Meerenge. Von Brandal waren neben uns noch: „Aarvak“, „Signalhorn“, „Polaric“ und „Fangstmand“. Von Hareid gab es „Flemsøy“ und „Hvalrossen“ von Hjørungavåg. Auch die Vartdal-Schiffe „Buskøy“, „Polhavet“ und „Furenak“ waren dort, und von Ålesund aus hatten wir „Kvitungen“ und „Rundøy“. Ich glaube, „Sunnmøringen“ aus Tjørvåg war auch dabei. Eine große Flotte guter Schiffe mit erfahrenen Kapitänen und Besatzungen an Bord. Ich kann Namen wie Rolf Kvien, Bjørn Øvrelid, Monrad Pilskog, Bjarte Brandal, Karl J. Brandal und Johannes „Mur“ Brandal nennen – und unseren eigenen Martinus „Tin“ Brandal. Diese waren alle in diesem Jahr anwesend, und viele, viele weitere waren Männer, die ihr ganzes Leben der Arktisindustrie gewidmet und dazu beigetragen haben, Sunnmøre an die Spitze der Arktiskarte zu bringen.

Auf dem letzten Abschnitt der Überfahrt von Langanes zum Eis stießen wir auf dicke Eisbänke. Als wir die ersten Eisschollen erreichten, war es stockfinster und die Sicht gleich null. Die „Tin“ stieg mit dem Fernrohr auf dem Rücken in den Arktischen Ozean-Container im Fockmast und manövrierte das Schiff vorsichtig durch die Eiskante. Die starke Atlantikdünung, die mit dem Eis interagierte, machte die Lage nicht völlig sicher, als die Eisschollen größer und das Eis dichter wurden und sich unansehnliche blaue Eisbrocken bildeten. Doch wir hatten eine Expertin im Container, sodass wir, als der helle Sommerabend hereinbrach, weit im Inneren des Eises waren und das Haupteis nicht mehr wahrnahmen. Wir lagen die ganze Nacht still im Eis, das Eis war immer noch dick, alle Geräusche schienen verstärkt, der Hauptmotor verstummte, nur der Hilfsmotor gab sein leises Rattern von sich.

Alle waren gespannt darauf, was sich hinter den verschlossenen Türen verbarg und was wir in den nächsten Tagen erleben würden. Auf der Überfahrt hatten wir eine Scheide für das Häutungsmesser angefertigt und einen Wetzstahl erhalten, um es zu schärfen. Nun waren wir voller Vorfreude und bereit.

Diejenigen, die nicht im Dienst waren, wurden am frühen Morgen des nächsten Tages gewogen, als „Tin“ die „Brandal“ zur Robbenjagd auslaufen ließ. Das Eis war recht locker, und zwischen den Eisschollen klaffte viel offenes Wasser. So war es im Sommer in der Meerenge, und die Fangboote hatten gute Fänge. Deshalb hatten wir diese auch in den Davits bereitliegen. Die Sicht war immer noch schlecht, aber es gab lange Abschnitte, in denen wir recht gut sehen konnten. „Tin“ hatte ein Fass mitgenommen, und als wir die erste Robbe erblickten, näherten wir uns mit großer Vorsicht. Der Steuermann auf dem Dach des Steuerhauses musste völlig ruhig stehen und jede kleine Bewegung des Fasses genau verfolgen. Wir, die wir unten an Deck standen, folgten gespannt. Da traf es, und die erste Robbe lag regungslos auf dem Eis. Es ist äußerst schwierig, aus dem Fass zu schießen, aber „Tin“ war ein ausgezeichneter Schütze, und er selbst erlegte fast alle Tiere, die wir in jenem Sommer fingen.

Wie ich bereits erwähnt habe, verlief die Robbenjagd völlig katastrophal. Wir durchquerten das Eisloch in alle Richtungen, fingen aber nur ein oder zwei Tiere. Ich meine mich zu erinnern, dass wir mit 125 Tieren das erfolgreichste Schiff waren. Es waren lange Tage und Nächte, in denen wir ausfuhren, ohne auch nur eine einzige Robbe zu fangen – und der Verschluss lag wie eine klamme Hand über uns, als wir zum ersten Mal versuchten, eine Robbe zu fangen.

Wir an Bord waren jung und optimistisch, die Zeit verging mit Kartenspielen und Liedern, wir hatten ein altes Kurbelgrammophon, und ich erinnere mich, „Astrid mi Astrid som eine holdt på meg“ war das Lied, das wir in jenem Sommer rauf und runter hörten. Ja, unsere Gedanken wanderten oft zu der einen oder anderen „Astrid“, wenn die Zeit lang wurde, und so war es nun auch ein ständiges Gesprächsthema unter uns Jungen.

Wir hielten uns in Gesellschaft der „Aarvak“, deren Kapitän Johannes Brandal, genannt Mura-Johannes, war. Ansonsten funktionierte die Kommunikation zwischen den Schiffen per Funk mittlerweile recht gut. Eines Tages erblickten wir den König der Arktis: den Eisbären. Es handelte sich um ein Weibchen mit zwei Jungen, das über das Eis wanderte. Mura-Johannes und Tin berieten, wie sie vorgehen sollten. Der Eisbär stand damals nicht unter Schutz und war daher eine leichte Beute. Sie beschlossen, das Weibchen zu erlegen und zu versuchen, die Jungen zu fangen, die recht groß waren, vermutlich zwei Jahre alt – und für die es in Zoos einen guten Preis gab.

Von jedem Schiff wurde ein Jagdboot mit je einem Schützen und drei Mann Besatzung vorbereitet. Die Bären bewegten sich langsam, sodass sie leicht zu fangen waren, und der Bär wurde bald durch einen gezielten Schuss erlegt. Die Jungen blieben bei ihrer Mutter, und schließlich gelang es uns, sie mit einem festen Seil einzufangen und sie dann einzeln zu den Booten zu schleppen.

Sie wehrten sich, plapperten und sträubten sich furchtbar; einen von ihnen mussten wir anhalten und auf einen platten Reifen hochheben, damit er sich eine Weile ausruhen konnte.

Schließlich erreichten wir die „Aarvak“, wo beschlossen wurde, die Jungtiere in Käfige zu bringen. Wir hievten sie an Bord und banden sie zunächst am Hauptmast fest. Es war kein leichtes Leben, da man erst herausfinden musste, ob es ein Männchen oder ein Weibchen war; obwohl sie noch so klein waren, waren sie mit ihren Pfoten recht schwer. Mura-Johannes wurde oft gekitzelt, bevor er herausfand, dass es sich tatsächlich um ein Männchen und ein Weibchen handelte. Zwei stabile Käfige wurden für sie gebaut, und sie standen dort an Deck, wurden gut gefüttert und mehrmals täglich mit Meerwasser gespült, sodass es ihnen an nichts fehlte. Schließlich landeten sie in einem Zoo in Kopenhagen.

Ein weiteres Erlebnis im Eis war die Entdeckung eines vermeintlichen Schiffswracks. Dichtes Eis mit großen Eisschollen bildete die Stelle, und ein Team wurde losgeschickt, um der Sache auf den Grund zu gehen. Angel Brandal führte die Gruppe an, und sie fanden einen teilweise zerstörten russischen Flusskahn, der von der sibirischen Küste abgetrieben war. Auf der Brücke lag ein russisches Logbuch – der einzige Hinweis auf seine Herkunft.

Im Juli fuhren die Schiffe weiter in Richtung der Küste Ostgrönlands, wo es viel offenes Wasser gab. Hier begannen wir mit dem Fischen auf Karettschildkröten. Zwei Schiffe fischten zusammen; wir befestigten die Leinen an einer schweren Kettenschlinge und fuhren dann jeweils unsererseits los. Wir lagen dort und passten auf die Bojen des jeweils anderen auf. Nach vier Stunden zogen wir die Leinen wieder zusammen. Wenn die Leinen zu lange stillstanden, riskierten wir, nur den Kopf zu fangen, da Karettschildkröten Kannibalismus betreiben und sich gegenseitig fressen.

Anfangs lief das Angeln gut. Wir nahmen nur die Leber und warfen den Kadaver wieder über Bord. Ich erinnere mich, dass der größte Seehecht, den wir fingen, zehn Leberstücke enthielt. Wir hatten ein Kesselhaus und einen Dampfer, also wurde die Leber zu feinem Öl verarbeitet, das in die Trantanks gefüllt wurde. Auch hier bekamen wir Besuch vom Eisbären. Es war ein fantastischer Anblick, zu sehen, wie ein großer Lippfisch den Kadaver eines Seehechts einsaugte, während er ihn aufs Eis zog. Raubmöwen und Möwen schwärmten umher, um ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Dann erhob sich der „König“ in zwei Hälften und schnappte in der Luft nach ihnen.

Der Steward legte Speck in die Pfanne, und als der Bär den Geruch wahrnahm, blieb er stehen. Dann schlich er sich am Ufer entlang hinter dem Schiff her, schwamm im offenen Wasser und folgte uns tatsächlich mehrere Stunden lang. Man ließ ihn am Leben; sein Fell ist im Sommer gelb und rot und daher von geringem Wert.

Wir fischten küstennah, ja, tatsächlich weit im Storfjord zwischen Scoresbysund und Angmagssalik. Eines Tages bekamen wir Besuch von Eskimos, die in ihren schlanken, eleganten Kajaks angepaddelt kamen. Sie hatten Lachse dabei, die sie gegen alles Mögliche tauschen wollten. Ich erinnere mich, dass ich zwei prächtige Lachse für eine billige Sonnenbrille bekam. Lachse gab es in den Flüssen und entlang der Küste Ostgrönlands im Überfluss. Die Eskimos befestigten ein Stück Speck an einer etwa einen halben Meter langen Schnur, die sie an die Spitze ihrer Speere banden. Dann saßen sie am Flussufer und stachen auf die Lachse, sobald diese den Köder rochen.

Grönland ist ein fantastisches Land, kalt und blau, mit seinen zerklüfteten Berggipfeln, die von der ewigen Eiskrone gekrönt werden, Fjorden mit kalbenden Gletschern, wo man jedes Mal das Grollen und Dröhnen hören konnte, wenn ein Eisberg entstand und riesige Kalbungsflächen weit jenseits des Meeres bildete, die die bereits driftenden Berge in Bewegung setzten. Nicht ohne Gefahr für unsere Schiffe, die zwischen diesen Eiskolossen zu Spielzeugbooten wurden.

Entlang der Strände wuchs eine üppige Heidekraut- und Pflanzenvegetation, und es gab Enten, Gänse und andere Seevögel. Wir gruben am Strand, und südlich der Mündung des Storfjords, innerhalb der Insel Aputiteq, entdeckten wir einen verlassenen amerikanischen Militärstützpunkt aus Kriegszeiten. Dort befand sich ein großes Lagerhaus mit Konserven, und ich erinnere mich, dass wir viel selbstleuchtenden orangefarbenen Fallschirmstoff fanden. Wir hatten so etwas noch nie zuvor gesehen. Wir nahmen etwas davon mit, und es eignete sich hervorragend als Bojenflagge an unseren Leinen. Weiter südlich, vor Angmagssalik, ankerten wir mit dem Fischerboot und fuhren ein Stück zur Siedlung. Wir wurden freundlich empfangen und in die Steinhütten geführt, die bereits von Erwachsenen, Kindern und Hunden bewohnt waren. Die Grönländer waren ein freundliches und gastfreundliches Volk. Fast ihre gesamte Kleidung und Ausrüstung war aus Robben- oder Walbein gefertigt. Es war unglaublich interessant zu sehen, wo die Menschen lebten. In der Nähe entdeckten wir ein Massengrab, das wie ein großer Steinkreis angelegt war; es sah tatsächlich so aus, als ob sich die gesamte Gemeinde einst dort zum Sterben niedergelegt hätte.

Wir hatten einen schweren Unfall, der für die gute alte „Brandal“ beinahe tödlich geendet hätte. Eines frühen Morgens segelten wir mit voller Fahrt zwischen Eisbergen und großen Eisschollen hindurch, doch dazwischen lag viel offenes Wasser. Aufgrund eines Missverständnisses zwischen dem Kanonier im Geschützrohr und dem Steuermann auf dem Dach des Steuerhauses wurde das falsche Ruder gegeben, und wir kollidierten mit einem großen Eisberg. Hinter uns kam die „Aarvak“ mit voller Geschwindigkeit, und um nicht mit uns zusammenzustoßen, musste sie hart nach Steuerbord ausweichen und weit auf eine große Eisscholle hinausfahren, sodass sie fast trocken stand. Ja, genau, ich stand in der Vorderkabine und zog mich an, ich hatte verschlafen, und ich hätte am Ruder stehen sollen. Sobald es krachte, stoppte der Baum, und ich wurde nach vorne gegen die Leiter geschleudert und traf mich hart.

Ich stand da und blickte starr in den Himmel. Das Schiff war so tief gesunken, dass zwischen der Bordwand und den Deckplanken auf beiden Seiten ein breiter Spalt klaffte. Der Bug war gut 15 Zentimeter tief eingesunken, aber wir hatten trotz allem Glück: Die Stelle, an der wir auf den Felsen aufprallten, war genau gerade, sodass der gesamte Bug bündig mit der Eiswand abschloss. Meine Güte, was für eine Belastung das für das Schiff gewesen sein muss!

Im hinteren Teil der Kombüse war alles nach vorne geworfen worden, sodass es nicht so aussah, als wäre etwas gestohlen worden. Kaffee, Eier und alles andere waren ordentlich vermischt. Kapitän Tin kam ruhig herauf und fragte, was passiert war. Ich habe seitdem oft darüber nachgedacht und kann seine Ruhe in dieser Situation nur bewundern. Das Schiff wurde vom Kapitän und dem Ingenieur gründlich untersucht. Ein Riss im Bug und die bereits erwähnten Schäden schienen alles zu sein. Wir holten einen Mann von einem anderen Schiff an Bord, der sich mit Deckarbeiten auskannte. Ich erinnere mich nicht genau, aber ich glaube, es war Einar Røren von der Brandal. Er blieb ein paar Tage an Bord und dichtete den größten Teil mit Treibholz und Pech ab.

Was Krankheiten betraf, blieben wir glücklicherweise von schweren Fällen verschont, doch Ernst Hovlid entwickelte Symptome einer Blinddarmentzündung. Der Kapitän entschied daraufhin, ihn mit einem anderen Schiff, das Mitte August seine Reise beenden sollte, nach Hause zu schicken. Er kam ins Krankenhaus von Volda, wo ihm der Blinddarm ohne Komplikationen und ohne große Beschwerden entfernt wurde.

Die „Brandal“ und die „Aarvak“ fischten am längsten, die Reise dauerte viel länger als erwartet, und wir hatten nur Proviant für zwei Monate. Ende August gingen uns sowohl Lebensmittel als auch Vorräte aus. Glücklicherweise fingen wir ein paar große Heilbutte mit der Håkjerring-Leine und hatten reichlich Kartoffeln, Mehl und Wikingermilch. Am Ende der Reise aßen wir abwechselnd gekochten und gebratenen Heilbutt, ab und zu gönnten wir uns eine Himbeerkugel. Abends überredeten wir uns, Pfannkuchen zu braten, und manchmal aßen wir leicht gesalzene Heilbutthaut. Die wahre Königsdiät muss man kennen.

Es war fast Mitte September, als wir nach Breisundet aufbrachen. Ich hatte eine Weisheitszahnentzündung und mein Kiefer war prall gefüllt mit Luft. Es fühlte sich an wie eine Seuche, und ich raste sofort zum Zahnarzt nach Ålesund. Doch die Freude, nach dreieinhalb Monaten wieder zu Hause zu sein, war riesig. Die Moore auf Godøya und Hareidlandet erstrahlten in den schönsten Herbstfarben, und „Astrid mi Astrid“ klang aus dem alten Kurbelgrammophon vielleicht ein bisschen fröhlicher als sonst.

Wenn ich an diese Reise zurückdenke, bin ich dankbar für die gute Kameradschaft an Bord. Einige sind verstorben, aber ich hoffe, dass diejenigen, die noch leben und dies lesen, eine Reise in die Welt der Erinnerungen unternommen haben. Es ist unmöglich, sich an alle Details von damals zu erinnern, aber ich habe versucht, das aufzuschreiben, was mir am besten im Gedächtnis geblieben ist. Wir sind uns wohl alle einig, dass es eine ereignisreiche Reise war. Ich grüße alle und danke, dass ihr mich begleitet habt.