Sobre la pesca experimental en el mar de Weddell con el barco "Polarhav"

Lo que buscábamos era averiguar si existían colecciones viables de focas cangrejeras, especialmente en las zonas de cría y cría que nos interesaban. Esta especie de foca se mantenía en el hielo a la deriva, generalmente en hielo roto hacia el borde de la franja de hielo, a diferencia de otras especies de focas, que permanecían cerca o en tierra. Nos dieron permiso para capturar focas cangrejeras en el hielo a la deriva, pero no recibimos ningún tipo de subvención para la pesca de prueba; la solicitamos y nos la denegaron rotundamente. Tampoco pudimos ser incluidos en el programa de cuotas mínimas, por lo que todo era responsabilidad y riesgo de la naviera.
En ese momento, Noruega había suspendido la caza de ballenas en la Antártida; solo Japón seguía pescando, tanto desde la estación ballenera como desde la estación costera en Georgia del Sur. No sabíamos mucho al respecto y asumimos que en esa época del año seríamos el único barco en un área de miles de millas. Por lo tanto, nos preparamos lo mejor posible, considerando lo que podríamos encontrar en el viaje. Por mi parte, estudié y revisé toda la información disponible sobre las condiciones meteorológicas y del hielo, así como sobre la fauna marina, sobre el hielo y sobre...

Tierra. Después de todo, no había muchos lugares donde encontrar esa información. Encontré la mayor parte en el "Antarctic Pilot" del Almirantazgo británico y también tenía un atlas hidrográfico de la Oficina Hidrográfica de los Estados Unidos que me había dado un oficial estadounidense que había sido observador en un viaje anterior. Probablemente ofrecía la información más reciente y precisa disponible sobre el hielo, el clima, las corrientes oceánicas y otras condiciones en diferentes épocas del año. Habíamos estado en tres viajes anteriores a la Antártida y habíamos atravesado el hielo para desembarcar, pero eso fue en verano, entre diciembre y enero.
Ya era invierno o principios de primavera en el sur, así que esperábamos condiciones meteorológicas más duras, condiciones de hielo y temperaturas más bajas. Había solicitado un radar nuevo para el viaje, y me lo concedieron por el momento, pero luego se decidió que el viejo radar RCA recibiría una revisión completa de fábrica, y así se hizo. Finalmente, un técnico vino al viaje de Ålesund a Bergen para afinarlo y funcionó muy bien, pero seguía siendo un radar barato de tres centímetros con el que no estábamos muy contentos cuando el tiempo era malo en aguas heladas.

En Bergen nos subimos a un helicóptero con un piloto y un mecánico, así como el biólogo marino Torgeir Ørritsland, que se uniría a nosotros para estudiar la vida silvestre en el hielo.
Se hicieron arreglos para que reabasteciéramos combustible y provisiones en Montevideo, y para un último reabastecimiento en Puerto Stanley, en las Islas Malvinas. Allí también montaríamos el helicóptero en la plataforma y lo probaríamos.
Salimos de Bergen el 18 de julio y llegamos a Montevideo el 12 de agosto. Tras un breve periodo en el mar, tuvimos problemas con el radar. En Montevideo contactamos con un especialista, un alemán que había trabajado en la fábrica de RCA en EE. UU., pero no logró encontrar la falla, así que tuvimos que irnos sin repararlo. No estaba completamente inutilizable, pero no funcionaba a corta distancia.
Recibimos un nuevo suministro de combustible y provisiones. Nuestro camarero sufrió un infarto en alta mar y fue hospitalizado, para luego ser enviado a casa. El cocinero asumió el cargo. Un motorista escapó del barco y no regresó a bordo. También fue enviado a casa posteriormente. Nos hicimos a la mar de nuevo el 16 de agosto. Llegamos a Puerto Stanley el 20 de agosto y partimos el 22. Mientras estábamos allí, montamos el helicóptero y lo colocamos en la parte trasera de la plataforma, donde realizamos varias pruebas. Todo parecía estar bien. Logramos llenar los tanques de combustible antes de zarpar. Acordamos con Radio Malvinas intercambiar informes.
El 25 de agosto nos topamos con hielo. El tiempo era agradable y la temperatura era ligeramente inferior a cero. Posición S.5920 V.5311.

A partir de entonces, salimos a buscar todos los días, desde la mañana hasta la tarde, si el tiempo lo permitía. Lo principal era encontrar focas, pero igual de importante era encontrar hielo que considerábamos lo suficientemente bueno para que las focas pusieran sus crías. Solo podíamos comparar las condiciones del hielo en el campo de Terranova y los hábitos de las focas allí, pero no sabíamos nada sobre los hábitos del cangrejero.
Sabíamos que hubo caza de focas a gran escala en la Antártida en el siglo XIX, pero se buscaban principalmente lobos marinos, y se les cobraban impuestos tan altos que prácticamente se extinguieron. Ahora, la población estaba creciendo de nuevo tras un largo periodo de completa paz. También se habían capturado elefantes marinos, pero probablemente eran menos codiciados, ya que solo la grasa era valiosa. Para ambas especies, la caza se realizaba en las playas de las islas.
No encontramos informes ni información sobre la captura de focas cangrejeras en el hielo. ¿Quizás esto podría indicar que no tenían la costumbre de reunirse en grandes grupos? Esto podría ser coherente con lo que habíamos observado en nuestros viajes anteriores a través del hielo. Podría haber bastantes focas dispersas por el hielo, pero nunca ninguna reunión.

Cuando empezamos a buscar, pronto descubrimos que no había tan pocas focas en el hielo. En días buenos, se veían bastantes, pero nunca en grupo. Por las focas que fotografiamos con crías, vimos que aún era demasiado pronto para la muda. Nos habían informado que la muda sería a finales de agosto o septiembre, pero pronto nos dimos cuenta de que se había adelantado un mes.
Primero nos adentramos hacia el sur, pensando en investigar en hielo más firme y sólido. Avanzamos unos 60 kilómetros por la parte trasera, y poco a poco se convirtió en un pesado hielo de varios años en el mar de Weddell, del que decidimos salir. También era notable que se volvía cada vez más inerte a medida que nos adentrábamos; al final, no vimos ni un solo animal. Tuvimos que tener presente en todo momento que no debíamos correr riesgos innecesarios, ya que estábamos completamente solos en un área de varios miles de kilómetros.

Mar Polar 1964

Por lo que había leído y descubierto sobre el mar de Weddell, es un océano que debe tratarse con el máximo respeto. Es una zona con hielo denso, corrientes inestables y mucho mal tiempo. Puedes quedarte varado en un remanso donde el hielo apenas se mueve durante semanas, pero con la misma facilidad puedes adentrarte en una zona de corrientes que pone en movimiento el hielo denso, aplastando todo a su paso.
Giramos hacia el norte, hacia el borde del hielo, y en cuanto empezamos a notar un ligero oleaje, las focas estaban allí de nuevo. Tras algunas incursiones al este y al oeste, descubrimos que una zona al noreste de las Islas Orcadas del Sur parecía la más prometedora, y nos quedamos allí la mayor parte del tiempo, aunque por lo demás nos desviamos tanto al este como al oeste para observar cualquier cambio.

A mediados de septiembre hicimos un largo viaje de ida y vuelta hacia el oeste, pensando en ver cómo estaban las condiciones del hielo al pasar por la Isla Elefante, en el extremo norte de la península de Palmers. Resultó que allí había principalmente hielo grande y feo, y que el constante viento del oeste lo mantenía compacto y con bordes rectos. Tampoco se veían focas; cuanto más al oeste íbamos, más deshabitado se volvía, así que regresamos a la zona que habíamos cruzado antes.
Al principio, el clima era invernal, con temperaturas de entre 5 y 6 grados bajo cero y 12-14 grados bajo cero, y vientos variables. Sin embargo, la dirección del viento se mantuvo bastante estable, en dirección oeste-noroeste, con vendavales ocasionales. Poco a poco, el clima se fue suavizando, con temperaturas ligeramente por debajo y por encima de cero. Hubo abundantes precipitaciones, lluvia, aguanieve y nieve, además de poca visibilidad. Para volar en helicóptero, la situación era desastrosa. Solo algunos días la visibilidad era lo suficientemente buena como para ser útil. En las salidas del helicóptero, probablemente se vieron algunas focas, pero nunca se congregaron en bandadas.
Hacia finales de septiembre/octubre, el tiempo empeoró bastante, con muchas precipitaciones y poca visibilidad, y el viento soplando constantemente del oeste, normalmente con fuerza de vendaval, y ocasionalmente tormentoso.
Creímos comprender que la temporada de pesca de focas estaba a la vuelta de la esquina. Las focas que disparamos habían tenido leche, y hasta donde alcanzaba la vista, las crías estaban completamente desarrolladas, así que pensamos que la pesca podría comenzar en cualquier momento. A finales de mes, el gran témpano de hielo en el que habíamos estado trabajando empezó a alejarse mar adentro y a romperse debido al fuerte y prolongado viento del oeste. Donde esperábamos que la foca encontrara hielo adecuado para la pesca, pronto se agotó el hielo aprovechable, y tuvimos que buscar nuevas zonas de hielo aprovechable. Resultó no ser tan fácil de encontrar. Nos dirigimos al sur hacia el témpano, pero por todas partes encontramos hielo compacto, grande y feo, con mucha aguanieve entre ambos. Nos dirigimos al oeste bordeando la costa, pensando que podríamos encontrar mejor hielo si nos alejábamos un poco de las islas al norte de la península de Palmers. Soplaba un vendaval constantemente y en la costa se veían masas de grandes témpanos azules y pequeños icebergs, que eran muy difíciles de ver y evitar por la noche.

El 11 de octubre, sopló un fuerte vendaval y había muchas montañas pequeñas y grandes hielos por todas partes. Buscamos un buen banco de arena en la orilla para escondernos y pasar la noche. Encontramos un lugar con buena pinta, nos adelantamos un poco y nos quedamos quietos, pero con el motor en marcha. Allí nos quedamos tranquilos y tranquilos; si nos acercábamos demasiado a un gran hielo, simplemente nos alejábamos un poco y nos parábamos de nuevo. Había un gran oleaje en la orilla.

A las 5:00 del día 12 nos alejamos un poco de un hielo azul que se acercaba bastante. A las 6:30 me metí en el barril para salir del hielo y continuar hacia el oeste. Amanecía y enseguida vi que el borde del hielo estaba más lejos que al anochecer. Sin embargo, el oleaje había aumentado y era muy fuerte.

Aceleré a fondo, pero el barco estaba atascado, sin avanzar en absoluto. Con el fuerte oleaje que había, me costaba creerlo.

Esta era una situación que conocíamos desde el hielo frente a Labrador. Cuando había un borde estrecho y recto, solíamos adentrarnos y tumbarnos en un borde fangoso para tener un poco de tranquilidad, pero por experiencia sabíamos que uno podía ser fácilmente engañado y quedarse atascado si no tenía cuidado. Nunca nos adentrábamos más allá de donde había buen oleaje, y era una regla fija virar el barco hacia el oleaje y el borde. Si entonces uno notaba que el oleaje empezaba a amainar, se dirigía inmediatamente hacia el borde, ya fuera completamente hacia afuera o hasta que volviera a haber buen oleaje.

Lo que ocurrió aquí fue, de hecho, completamente inexplicable. Aunque el viento era fuerte, no soplaba directamente contra el borde del hielo, sino a medio camino. Tampoco había tierra a sotavento que pudiera contener la presión del hielo. Que el hielo finamente molido y la nieve fundida estuvieran tan compactados que no pudiéramos movernos ni un centímetro con el oleaje tan fuerte era simplemente increíble. El oleaje seguía aumentando y la presión era cada vez mayor.
Poco a poco, el barco se fue desplazando transversalmente sobre el oleaje, y con cada oleaje se desplazaba 10-15 metros lateralmente a través del hielo, sin poder ver la más mínima mancha azul en el lodo a ambos lados. El casco estaba sometido a una tensión tremenda, pero no me daba tanto miedo; como suele ocurrir en estas circunstancias, lo que más nos preocupaba era el timón y la hélice. Manteníamos la hélice en marcha para intentar mantener el hielo un poco alejado del timón, pero fue inútil. El hielo estaba tan compacto que, incluso a toda velocidad, no veíamos ni rastro de agua en la hélice. El timón se hundía de lado a lado cada vez que el barco se desplazaba lateralmente hacia el hielo, y la válvula de seguridad del mecanismo de gobierno chirriaba como un cerdo disecado. Una vez tuvimos una pequeña mancha azul bajo la popa que golpeaba contra el timón, y ahora parecía imposible, pero al final logramos volarla en pedazos con dinamita.

Cuando el oleaje estaba en su peor momento, las tablas del suelo de la sala de máquinas se levantaban y las cubiertas y vigas se elevaban, dejándolos fácilmente visibles. La tensión era colosal, pero aún no era lo que temíamos; sabíamos que el barco era sólido. Pero justo a sotavento y muy cerca, había un pequeño iceberg que se acercaba lenta pero seguramente a medida que el hielo se compactaba aún más. Si apuntábamos y apuntábamos, la dirección no cambiaría, y era solo cuestión de tiempo antes de que lo impactáramos contra el costado si las condiciones no cambiaban. Cuando eso sucediera, el barco estaría acabado en minutos, de eso no había duda.

El 13 de octubre, la situación fue muy precaria durante todo el día. Durante la noche, el viento aumentó hasta convertirse en un fuerte vendaval del noroeste y el oleaje adquirió una fuerza tremenda. El barco sufrió un varapalo indescriptible. En dos ocasiones, con gran dificultad, logramos liberarnos de los copos de hielo que salpicaban bajo el mástil de estribor y amenazaban el timón y la hélice. El iceberg de sotavento se acercaba cada vez más, pero no avanzaba rápido; la distancia era de unos 20 metros cuando el barco silbó con el oleaje. Estaba claro que si el tiempo no mejoraba desde el principio, nunca podríamos sacar el barco de allí. Por la mañana, se nos dijo que nos preparáramos para ir al hielo si era necesario. Más tarde, preparamos todo el equipo de supervivencia que pudimos imaginar.
Se prepararon dos barcos pesqueros para que pudieran botarse en cualquier momento. No se encontraron muchos témpanos de hielo planos y sólidos, ya que casi todo el hielo se había convertido en aguanieve y trozos. Sin embargo, tuvimos suerte y encontramos un témpano bastante grande y sólido a unos 100 metros del barco, que planeamos usar como punto de aterrizaje para el helicóptero. Allí remolcamos ocho barriles de combustible de aviación y otros equipos, y el helicóptero se precalentó y estuvo listo para despegar en la plataforma. Estábamos a entre 400 y 480 kilómetros de la costa más cercana en las Islas Orcadas del Sur, y esperábamos poder llegar en helicóptero si el barco se hundía. En Antarctic Pilot encontramos información sobre la existencia de una estación meteorológica en desuso y que supuestamente habría un depósito de emergencia, así que solo podíamos esperar que aguantara, ya que era ciertamente antiguo.

Para mí, ese día fue el peor dilema de mis 25 o 30 años como patrón. La cuestión era si debía dar la alarma e intentar pedir ayuda mientras tuviéramos la posibilidad de contactar por radio. Me di cuenta de que la situación era la misma: todo a bordo se estropearía en cuanto entráramos en contacto directo con el iceberg, así que sería demasiado tarde. Lo mismo con el helicóptero: estaba listo para subir a la plataforma, y ​​teníamos que asegurarnos de retirarlo antes de que entrara en contacto con el iceberg, porque entonces saldría despedido entre las paredes. Tampoco teníamos que despegar demasiado pronto, ya que dependía en gran medida de la fuente de energía a bordo. Si hubiera chocado primero con el hielo, debía mantenerse en marcha para que no se enfriara. Consultamos con los pilotos y mecánicos, y pensaron que el transporte a tierra iría bien.

Todavía estaba un poco preocupado, ya que podrían pasar muchas cosas en el camino: habría que volar nueve o diez veces para que todos aterrizaran, había un problema de visibilidad, podrían surgir dificultades técnicas y, cuando el barco se fuera, no habría mucha ayuda en ese caso. Otra cosa en la que pensé fue en la deriva del hielo. Para mi gran sorpresa, había habido muy poca deriva en el hielo durante los días que habíamos estado varados; con el fuerte viento que teníamos, es difícil entender por qué. Lo que ahora me preocupaba era que el hielo comenzara a desplazarse con normalidad y que la distancia hasta tierra pronto se duplicara o triplicara. Sin embargo, nada de esto podíamos hacer al respecto; simplemente tenía que superar la prueba.

Manteníamos contacto diario por radio con Radio Falkland para intercambiar informes meteorológicos, y lo hicimos hoy también. Ahora llamé al jefe de la estación y le conté nuestra incierta situación. Le dije con franqueza que tenía muy poca fe en que pudiéramos salvar el barco, le expliqué detalladamente nuestros planes de evacuación y le pedí que verificara discretamente si había otros barcos en la zona, pero que por supuesto no hiciera pública la situación antes de que perdiera todo contacto con nosotros.

Sabía muy bien el revuelo que se armaría si los periódicos y la radio se enteraran de la situación, pero al mismo tiempo, lo primero y más importante que había que considerar era la mejor seguridad posible para la tripulación de 25 hombres.

También nos comunicamos por onda media con la estación meteorológica de la isla Signy, a unas 50 millas al noroeste de nosotros. Esperábamos poder comunicarnos con esta estación por la radio del bote salvavidas si era necesario. – La Radio Malvinas nos informó más tarde que había 12 balleneros japoneses listos para zarpar hacia Georgia del Sur, todos con una velocidad de 16 nudos, lo cual fue una buena noticia para nosotros.
Durante la tarde y la noche, el viento amainó un poco y el oleaje disminuyó un poco. La distancia al iceberg se mantuvo constante, y hacia el anochecer logramos navegar un eslora más adelante, lo que nos permitió tener algo más de distancia hasta la montaña. – Después del 14, el oleaje volvió a aumentar un poco y nos quedamos atrapados de nuevo.
El día 15 avanzamos cinco o seis esloras, y esperábamos salir del apuro. En los días siguientes, nos esforzamos al máximo para acercarnos al borde, pero avanzamos poco. El hielo en el borde se movía constantemente; a veces, el borde estaba a tan solo 32 kilómetros, y otras veces, a 64-80 kilómetros.
El día 17, el helicóptero voló un circuito de más de 100 kilómetros. Solo vio hielo enorme y feo, y algunas focas solitarias esporádicamente cerca del borde del hielo. No se veían cachorros.

El día 18 descubrimos que el timón estaba dañado, el eje del timón probablemente estaba algo torcido, quizás unos 10 grados.
El día 22 por fin logramos llegar a aguas abiertas.
Había reflexionado bastante sobre la posible causa de la situación de hielo que tuvimos durante este tiempo, cuando estuvimos varados. No desconocíamos las puntas del sur densamente pobladas del campo de Terranova cuando soplaba un fuerte viento del noreste, pero nunca habíamos visto nada que llegara a la mitad de esta altura. Solo una vez nos había pasado algo similar, pero ni de lejos tan duro. Fue en nuestro primer viaje con el "Polar Sea", cuando estábamos pescando frente a la costa de Labrador, a unas 30 millas de la costa, cuando nos topamos con una fuerte tormenta del noreste. El hielo se desplazó hacia el sur, y el hielo en el que nos encontrábamos quedó comprimido entre Belle Isle y Labrador Land. Hubo un fuerte oleaje y una enorme presión sobre el hielo, que se convirtió en aguanieve y trozos, con algún que otro trozo azul de hielo aquí y allá. Entonces nos quedamos varados, a pesar del fuerte oleaje. Aun así, no fue ni la mitad de duro que lo que habíamos experimentado aquí. Era difícil entender por qué el hielo se compactaba tan increíblemente aquí, donde no había tierra que lo retuviera. La única explicación que encuentro es que debía haber una fuerte corriente contra el viento, y eso puede ser cierto hasta cierto punto, dado que cambiamos muy poco de posición durante el tiempo que estuvimos varados. Pero entonces el viento no soplaba en contra del borde del hielo, sino que soplaba oblicuamente a lo largo del borde, y en latitudes meridionales el hielo se desplazaba 30-40 grados a la izquierda del viento, que era oeste y NNO todo el tiempo. Eso significaría que el hielo se desplazaría en dirección noreste o este-noreste, lo que lo llevaría prácticamente mar adentro.

Además, según la información del atlas del Servicio Hidrográfico, la corriente en esta zona debería estar moviéndose hacia el noreste, lo que provocaría una deriva del hielo aún más al norte. Según observaciones realizadas desde varios puntos de observación aquí mismo en nuestra zona, la corriente debería estar moviéndose hacia el noreste a una velocidad de 0.4 a 0,5 nudos.
Solo una cosa es segura: el mar de Weddell es un océano caprichoso del que se puede esperar lo peor en cualquier momento. Muchos han caído en la trampa antes, y no todos han salido tan bien librados como nosotros.

En los días siguientes, caminamos por la orilla buscando focas y hielo aprovechable. Parecía imposible. De hecho, la orilla estaba tan compacta que solo pudimos adentrarnos unas pocas esloras. En otros lugares había cabos arrancados, pero allí solo había hielo grande, feo y deslavado, a menudo suelto y expuesto. Vimos pocas focas; recogimos una aquí y otra allá en la orilla, y pudimos ver que ya no había hembras preñadas; ahora solo encontramos crías y machos. Probablemente el vaciado ya había terminado o estaba en marcha, pero la pregunta era adónde iría.
Nunca obtuvimos respuesta a esa pregunta. El fuerte y prolongado viento del oeste había destruido por completo las condiciones del hielo en la zona donde nos encontrábamos. Habíamos depositado nuestras esperanzas en el gran banco de hielo con buena capa de hielo que cruzamos alrededor del primer mes. También había un montón de nutrias preñadas allí, y tuvimos la oportunidad de seguir el desarrollo de las crías día a día, pero cuando se acercaba el momento en que esperábamos que comenzara la temporada de pesca, tuvimos una tormenta de viento del oeste que arrojó todo el banco de hielo mar adentro, de modo que comenzó a desintegrarse. Después de eso, nos quedamos 11 días atrapados en lo que probablemente era la temporada de pesca, lo que nos impidió encontrar nuevos recursos. Simplemente teníamos que aceptar que el mal tiempo que acabábamos de encontrar durante este importante período probablemente había arruinado nuestro viaje.
Enviamos el helicóptero a varios vuelos de reconocimiento, pero encontramos las mismas condiciones miserables dondequiera que iban. El 29 de octubre, encontramos dos crías de cangrejera en el hielo con sus madres. Calculamos que una tenía entre 4 y 6 días de nacida. Tenía leche en el estómago, le faltaba el cordón umbilical y no le habían salido los dientes. Estaba acostada con su madre, pero no estaba en la sábana de yeso. Era evidente que había estado en el agua con su madre. La otra tenía probablemente al menos dos semanas de nacida, también tenía leche en el estómago, pero era muy grande y estaba bien desarrollada. Por lo que habíamos visto antes, las crías eran muy grandes y estaban bien desarrolladas antes de nacer, y es posible que siguieran a su madre al agua poco tiempo después y que la foca no se reuniera en grandes grupos durante el lanzamiento, como la foca arpa. Esta fue otra pregunta a la que no obtuvimos respuesta.
Ahora estábamos sopesando qué hacer. Estaba claro que tendríamos que recorrer una distancia considerable para encontrar hielo y otras condiciones de pesca. La temporada de pesca probablemente había terminado, los búnkeres se estaban agotando después de tanto esfuerzo para salir del atolladero, y con una avería en el timón que desconocíamos su gravedad, decidimos dar por finalizado el viaje.

El 31 de octubre realizamos nuestro último reconocimiento aéreo sin observar nada positivo. Desmantelamos el helicóptero y despejamos el mar por completo. Al anochecer del 1 de noviembre, dejamos el hielo y pusimos rumbo a Montevideo. Salida S.6020 V 4015. Al entrar en el mar, se hizo evidente que, debido a los daños en el timón, el piloto automático no funcionaría, por lo que tuvimos que gobernar manualmente el resto del viaje. Por lo demás, todo funcionó bien, excepto el radar, que bien podríamos necesitar ahora, ya que al principio había poca visibilidad y muchos icebergs en el agua.

Llegamos a Montevideo el 7 de noviembre. El científico marino Ørritsland, el piloto Bergerud y el mecánico Svensson desembarcaron aquí y volaron a casa. El 10 de noviembre volvimos a navegar. Llegamos a Bergen el 7 de diciembre. Aterrizamos el helicóptero con el equipo correspondiente, antes de continuar hacia Brandal para descargar las pieles, un total de 1125 pieles y 71 toneladas de grasa. Teníamos algunos ejemplares de todas las especies de focas que existían en la Antártida: foca de cuña, foca gris, foca peletera, elefante marino, foca leopardo y foca cangrejera. De estas, la foca leopardo era sin duda la que tenía la piel de mejor calidad, tanto las adultas como las jóvenes. Las crías de cangrejera probablemente no estaban tan mal, pero entre los animales adultos casi no había uno que no estuviera desfigurado por las orcas. Tenían cinco o seis rayas de dientes de orca en el lomo y los costados, ya fuera como heridas recientes o como cicatrices antiguas. El leopardo, en cambio, no tenía tales heridas. Este depredador sin duda fue capaz de enfrentarse a la orca; tenía una dentadura capaz de matar de miedo a cualquiera y se movía a una velocidad increíble por el agua. La orca es, sin duda, el peor enemigo de la foca.

A veces ocurría en el campo de Terranova que grupos de ellas se adentraban en el hielo, y las focas, presas del pánico, escapaban al hielo lo más rápido posible. A veces se acurrucaban en el témpano para seguir hundiéndose y no huían de la gente si alguna vez se acercaban demasiado en tales circunstancias. Las orcas que se reunían aquí probablemente no eran de esas orcas inteligentes y afables que charlan, ríen y juegan, como nos dicen muchos conservacionistas.

Se trataba de una banda de asesinos sedientos de sangre que buscaban matar por diversión y que cazaban en manadas de una manera bastante astuta.

Otro ejemplo extraño que vimos ocasionalmente en la Antártida, dentro del hielo fijo. Había bandadas de pingüinos que dudaban en adentrarse en el mar, pero se detenían en el borde del hielo y se quedaban allí discutiendo el asunto un rato. Probablemente temían que hubiera orcas en el agua. Así que simplemente tomaban a uno de la bandada y lo empujaban al mar. Si salía bien, el resto de la bandada los seguía. Porque el pingüino probablemente era tan peligroso como la foca leopardo, creo.

El 15 de diciembre llegamos a Bolsønes Verft para atracar. Cuando llegamos al muelle y vimos el timón, nos costó creer lo que vimos; habríamos tenido mucha suerte de haberlo traído a casa. La pala del timón estaba tan retorcida y abollada que era difícil de creer; la pesada mecha del timón, de acero especial de 9 pulgadas, no solo estaba retorcida, sino que estaba tan estirada en el borde de la carcasa que hubo que quemarla para sacarla. El mecanismo de gobierno (Frydenbø) estaba presionado lateralmente aproximadamente un centímetro y los aproximadamente 30 pernos de fijación (¿de 1 1/4 pulgadas?) se estiraron en consecuencia sin romperse. Fue casi un milagro que nada se rompiera bajo la enorme tensión que recibió al ser sacudido de un lado a otro por la presión del hielo en el oleaje durante un par de días. No se puede encontrar mejor publicidad para los mecanismos de gobierno Frydenbø.

(Artículo escrito para el libro "On the Ground", Ishavsmuseet 2003)